На главную > Схемы > Схемы сварочных аппаратов > Схема сварочного аппарата Дуга-200. Схему сварочного аппарата Дуга-200 Вы можете скачать бесплатно. Эта схема Дуги 318? 'Сварочный аппарат для сварки на постоянном токе, с выпрямленииием по вентильному мосту с удвоением напряжениия. Страна: Россия. Электрическая Схема Сварочного Аппарата Дуга 318 М 1.

• Электрическая Схема Сварочного Аппарата Дуга 318м1

Накопленная дросселем энергия в магнитном поле возвращается в виде ЭДС, т.е. Для того, что бы создать ток, нужна замкнутая цепь, но диоды выпрямителя закрыты во время, когда нам нужна накопленная энергия.

Для создания замкнутой цепи и устанавливают диод. Как в случае одно-обмоточного, так и двух-обмоточного дросселя - работает диод одинаково: пока нет тока - диод закрыт, при появлении тока в момент зажигания дуги - диод закрыт, но в дросселе начинается нарастание тока - идет накопление энергии.

При уменьшении напряжения на выходе выпрямителя появляется ЭДС самоиндукции, которая приложена к диоду в прямом направлении, диод открывается и создает цепь для подпитывающего тока дуги. В следующий полупериод все повторяется. Привет Bashir. Ты опять пытаешь свой сварочник. Помог соседу доделал аппарат, у него точ как мой, варит отлично любыми электродами. Все проблемы решил 2-х обмоточный дроссель + доп.диодный мост. Свой мотать некогда, отложил до зимы.

Он даже сделал 2-а режима. Дроссель брусок 40х45х210, алюминевой шиной 20 мм2 намотал 50 витков, доп.обмотка на дросселе эмаль провод 1 мм2 - 200 витков. После подключения дросселя напруга поднялась до 56 V, это без кондеров, подняли напругу конденсаторами.

Без кондёров, на 56V, розжиг трудноват, но горит всё. Позже добавлено автором: Позже добавлено автором: Bashir, что тебя не устраивает в твоем аппарате? Позже добавлено автором: igorshuma, я смотрю ты на форуме. Что ты скажешь? Вот и я нечего особого не увидел в нём!При замере тока на диоде (вторичной обмотки), при К.З показало 2,6А,напряжение 7,5вольт.Это максимально,при кофициенте трансформации 1:3 (32витка на 110витков,примерно),а что-бы получить реальный эфект при сварке,нужно по току не меньше 10А что-бы поподало в дугу (не при К.З) и напряжении не менее 25-50вольт.Думаю что-бы снять с дополнительной обмотки такой ток и напряжение,сердечник должен быть достаточно мощным,обмотки по трансформации не менее 1:5,то-есть дросель получится, оооочень бооольшой! По этому лутше изготовить правильно,однообмоточный дросель и наслаждаться сваркой!И не тратить зря время и деньги на провода и эксперементы!

Вес сварочника на трансе не решаемая проблема. Испробовали много схем, самая лучшая, это два дросселя и два кондёра, мощь и качество отменные. На форуме эта схема приводилась, только автор забыл предупредить, схема не удвоение напряжения. Напряжение повышается в 2,8 раза. У нас с 46V получилось 128V, опасно, отказались. Мы добивались стабильного горения дуги.

Лишь после установки двух обмоточного дросселя это удалось. Нержавейка и УОНИ горят вообще без брызг. МР-3 и АНО-21 есть брызги, как обычно.

Электрическая Схема Сварочного Аппарата Дуга 318м1

Добились стабильного горения немецких электродов для постоянки с синей меткой 3,25 мм, используются для сварки газопроводов. Шлак тонкий и стеклянный, своеобразный запах при сварки. Я пробовал варить инвертором Fubok 200A, нержавейкой рвётся дуга, немецкими для постоянки не варит. Alko Weld 180A варит нержавейкой и немецкими, но дуга гуляет, на любом токе.

Много слышал от друзей, что не все инвертора варят УОНИ. У нас нержавейка 3 мм стабильно горит при 60А, магнитный шунт плавно регулирует ток.

Металл 1 мм, спокойно варится не прожигая электродом 2 мм. Аппарат имеет на мах токе приблизительно ПВ-30%, дроссель около t= 35 C. Вес 18-20 кг, для гаража пойдёт. Позже добавлено автором. Слабовато железо, под первичкой может сильно греться, будет нужен стильный обдув. Если намотать первичку не резав железо, по краям. Мне подарили шведский трансформатор, Р=1000 Вт.

На 36 V., я смотал с него обмотки. Железо ш-образное хорошее, залито лаком не разберешь. В будущем, буду мотать первичку по краям, а вторичку в центре, греться не будет, центральное керно 48 см2. И использовать схему с 2-мя дросселями, см. Правда придется собирать эл.

Регулятор тока, для плавности регулировки. По этой схеме, 1 V падение напряжения на мосту, на выходе, при питании 220, будет 78-80 V. Дросселя одно обмоточные. К этой схеме, есть описание.

Мы её проверяли, понравилась.Использовали 2 электролита по 10000 Мкф на 100V, вполне хватает, чтобы получить отличный розжиг и качество. В посте 436 известная схема удвоения напряжения.

Впервые (впервые в схеме сварочного выпрямителя) ее предложили в журнале 'моделист-конструктор' №11 за 1999 год. К стати, Дуга-318, в принципе, на ней и основанна. Тоже хочу переделать Sturmkraft-190. Вернее дооборудовать.

В связи с этим, вопрос-какие преимущества имеет схема, предложенная igorshuma, выше, и какие преимущества у схемы с удвоением напряжения? У меня на выходе сварочника 49 вольт переменки. Не хотелось бы перематывать транс. И еще, в схеме удвоения напряжения два дроселя-один перед блоком конденсаторов, а второй-на плюсовом выходе. Как расчитать их индуктивности? Спасибо за ссылки.

Я давно слежу за Вашей темой и, в том числе за темой vladimir30. Однако в ней не указаны индуктивности дроселей (извиняюсь, указанна!!' Дросселя по 1 милиГенри'), да и трансформатор со средней точкой, тор на 30 вольт, с жесткими характеристиками. У меня же нет средней точки, высоковатое напряжение для удвоения, и, судя по регулировке магнитным шунтом, характеристики мягкие. Вопрос знатокам. У меня измеритель индуктивности работает на частоте 900 Гц.

Как будут соотносится намерянные им величины в сварочном выпрямителе, где 100 герцовая пульсация? Добрый вечер, изобретатели. Честно говоря, 4 месяца назад, я про устройство сварочника знал в общих цертах. Купить инвертор не проблема, можно вляпаться, выкинуть деньги на ветер. Но вот получить наслаждение от того, что ты сам это сделал, и получить, что требовалось по качеству, это главная цель.

Вот видите и меня засосала эта тема сварочников, жаль времени, как всегда не хватает на опыты. Ниже, описание схемы, увеличивает на выходе U в 2,8 раза, лично проверял.

Особо привлекло внимание уменьшение нагрева, уменьшение плотности I, уменьшение кол-во витков. Показатели, для изготовления сварочника, основные. Детали можно заменить на доступные и лёгкие. 'Сварочный аппарат для сварки на постоянном токе, с выпрямленииием по вентильному мосту с удвоением напряжениия.

Как показывает практика, процесс горения дуги протекает стабильнее у сварочных устройств с мягкой (падающей) вольт-амперной характеристикой. К числу таких 'сварочников' можно, в частности, отнести и самодельный аппарат с выпрямителем, принципиальная электрическая схема которого выполнена с 'закавыкой', суть которой - в быстрой смене режимов работы диодов, включаемых по типовому вентильному мосту (ВСМ), но по так называемой схеме удвоения напряжения (ВСУ).

Особую роль в рассматриваемом техническом решении играет перемычка X2X3. Вставив ее, получают из самого что ни на есть обычного диодного моста VD1-VD4 с низкочастотным фильтром C1C2L1 выпрямительное устройство, на выходе которого в режиме холостого хода - удвоенное (по сравнению с первым вариантом работы) напряжение. При этом положительная, скажем, полуволна напряжения, поступающего от начала вторичной обмотки сварочного трансформатора T1, беспрепятственно проходит полупроводниковый силовой вентиль VD1 и, зарядив конденсатор C1 практически до максимума, возвращается к концу названной обмотки. С наступлением другого полупериода цепь прохождения положительных электрических зарядов будет несколько иной: от конца обмотки II сварочного трансформатора T1 к C2, а от него - через вентиль VD2 - к началу той же вторичной обмотки.

Но конденсаторы C1 и C2 соединены друг с другом так, что результирующее напряжение оказывается равным суммарному, которое и подводится через дроссель L1 к промежутку 'электрод-деталь', облегчая возникновение сварочной дуги. Полупроводниковые диоды VD3 и VD4 при замкнутой перемычке и отсутствии сварочной дуги в работе схемы как бы не учавствуют по причине своего обратного включения в выпрямительные цепи. К тому же каждый из них оказывается запертым напряжением от соответствующего конденсатора. Недостатком типовых схем удвоения является, как утверждает теория, круто падающая внешняя характеристика, то есть резкое снижение выпрямленного напряжения при увеличении тока нагрузки. Это заставляет применять зарядные конденсаторы большой емкости (в рассматриваемом устройстве - 'электролиты' по 15000 мкФ каждый).

Кроме того, типовые схемы удвоения взрывоопасны: при пробое одного из силовых вентилей переменное напряжение оказывается напрямую приложенным к электролитическому (оксидному) конденсатору, что недопустимо. Вот тут то и призваны сыграть свою спасительную роль бездействовавшие ранее VD3,VD4. Теперь о самодельных узлах и радиодеталях, используемых в предлагаемом техническом решении. Мощность трансформатора T1, имеющего магнитопровод ПЛ45х80, равна 2,5 кВ.А.

Первичная обмотка 'сварочника' содержит 156 витков провода ПЭВ2 диаметром 2,5 мм. Разумеется, она может быть также выполнена и более тонким, но сложенным вдвое ПЭВ2-1,7мм. Для вторичной (понижающей) обмотки использован БПВЛ сечением 16мм.2. Требуемое количество витков здесь - 22. Дроссель L1 содержит 33 витка провода БПВЛ сечением 10мм.2.

Намотаны они на изолирующем каркасе, который надевается на магнитопровод ШЛ50х50, собираемый с немагнитным 2-мм зазором, где установлены прокладки толщиной 2 мм из термостойкого диэлектрика. В качестве последнего вполне подойдет гетинакс или текстолит. Конденсаторы C1 и C2 - оксидные К50-18 или другого типа, рассчитанные на использование в цепях с напряжением 50 В и более. Рекомендуемые к использованию в схеме диоды Д161 могут иметь в конце наименования любую комбинацию цифр и букв. Вполне допустимо здесь и применение мощных 'электровозных' В200. Каждый из диодов установлен на дюралюминиевый теплоотвод-радиатор 80х80х45 мм с вертикальным расположением ребер (для лучшего охлаждения за счет конвекции).

Клеммы X2-X5 представляют собой латунные или медные болты М10 с шайбами и гайками, выведенные на переднюю панель из текстолита или гетинакса. Перемычка сечением 30 мм.2 из меди или алюминия.Моделист-конструктор №1 99. Можно доработать схему и будет варить любыми электродами с высоким качеством сварки, но для этого надо дополнить данную схему еще одним дросселем, который не сложно изготовить. Берем листы трансформаторной стали размером 5см на 15см и набираем в брусок толщиной 4см, зажимаем в тисках и наматываем изоляцию на брусок, затем наматываем шинку или провод сечением 10 мм (можно алюминий) не менее 50 витков, это получится в два-три ряда, устанавливаем этот дроссель между Х2 и Х3. Далее заменяем дроссель L1 (смотри схему) на подобии того, что изготовляли, только длина железа будет 25 см, сечение сердечника тоже - 20 см, но сечение обмотки в два раза больше, т.е. Количество витков не менее 50, но лучше 60, тоже получатся 2-3 ряда обмотки.

Конденсаторы следует довести до 30000 мкФ каждый. Можно купить в магазине конденсаторы на 2200мкф соединить параллельно и установить. Не следует брать конденсаторы на 10000 мкФ, так как они взрываются, а на 2200 мкФ работают нормально.

От автора сайта: Схема проверена на личном опыте, работает прекрасно. Пришлось к ней прибегнуть, после того как два раза сжёг вторичную обмотку бытового сварочного трансформатора (работал в повторно-кратковременном режиме).

Это дало возможность уменьшить количество витков в два раза и как следствие увеличить сечение вторичной обмотки и уменьшить нагрев. А также применить очень интересный способ изоляции, с использованием старой горелой обмотки большего сечения ( можно использовать и родную вторичную обмотку). Для этого нужно отжечь обмотку в огне, чтобы убрать старую изоляцию и после очистки нанести на обмотку слой жидкого стекла (силикатный клей) и поверх намотать изоленту х.б., каждый слой обмотки промазывать жидким стеклом с асбестовой крошкой (толчёный асбестовый лист). Все операции проделывать пока клей жидкий, чтобы он пропитал обмотку. После высыхания, образуется твёрдый монолит.

Этот способ пришлось придумывать от нужды (не было изолированного провода), но он превзошёл все мои ожидания. Сварка работает до сих пор в продолжительном режиме и никаких проблем. Единственный недостаток - остаточный заряд на конденсаторах. Для меня – это неважно. Дроссель не использовал. Книгу мониторинг качества освоения программы афонькина. И так нормально работает.'

Спасибо Lexi! За столь подробное описание,думаю что это комуто очень поможет! Jax1000,подумав о Вашем сварочнике,пришол к выводу что для Вас самый оптимальный вариант,это сварочный выпрямитель с вольт добавкой; а)Минимальные материальные затраты,при мнимальной реконструкции!

Б)Максимально возможный результат на этом сердечнике и этих проводах,всё остаётся при маленьких изменениях,для начала смотрите картинку внизу,это для Вас!Позже поясню как делать.Изменения которые придётся произвести;Смотать со вторички часть провода до 36вольт и домотать над первичкой провод (не разбирая сердечник через щель) на 34вольта,напряжение холостого хода 70вольт. Выкладываю схемы двух Отечественых апаратов,на схемы которых опирался при изготовлении своего сварочного апарата,основа это Потоновец резонансник, особо рекомендую на слабых сетях и Терминатор,отличный компактный сварочный выпрямитель,при весе в 13кг отличная мощьность,но чувствителен к сети! Спасибо Lexi!

За столь подробное описание,думаю что это комуто очень поможет! Jax1000,подумав о Вашем сварочнике,пришол к выводу что для Вас самый оптимальный вариант,это сварочный выпрямитель с вольт добавкой; а)Минимальные материальные затраты,при мнимальной реконструкции! Б)Максимально возможный результат на этом сердечнике и этих проводах,всё остаётся при маленьких изменениях,для начала смотрите картинку внизу,это для Вас!Позже поясню как делать.Изменения которые придётся произвести;Смотать со вторички часть провода до 36вольт и домотать над первичкой провод (не разбирая сердечник через щель) на 34вольта,напряжение холостого хода 70вольт.

Выкладываю схемы двух Отечественых апаратов,на схемы которых опирался при изготовлении своего сварочного апарата,основа это Потоновец резонансник, особо рекомендую на слабых сетях и Терминатор,отличный компактный сварочный выпрямитель,при весе в 13кг отличная мощьность,но чувствителен к сети! Цитата: IS от Марта 03, 2010, 08:38:20 pmВообще такую схему в первый раз вижу.Я нескольлько раз встречал эту схему, и (вроде) на чипмейкере распрашивал о нужной емкости, но точного числа не назвали.Позже делал пару сварочников и один 'заводской' переделывал, на нем на входе стоял блок конденсаторов (МБГЧ или МБГК, или им подобные) на 250 вольт и где-то на 70-100 мкф. Начал эксперементировать, сварочник в полной нагрузке потреблял 7 кВт, поставир резистор упало немного, подключил конденсаторы - еще упало, в итоге резистором и конденсаторами на вводе сбил до 5 кВт, качество особо не пострадало.

Странность с сим аппаратом. Мост прозванивается нормально (по 0,38в на плечо), блоки кондёров тестором тоже звонятся нормально. Нигде КЗ не обнаружено. А включаешь - УЗО вышибает.

Может, всёж, проблема с мостом? Да, если от верхней конденсаторного блока отвинтить шину (+), то включается нормально. Выключаю, привинчиваю шину, включаю - опять нормально. Можно варить.

Потом выключаю, включаю снова - вышибает. Потом сколько не включай, всё вышибает, пока опять не отвинтить шину (+) от кондёров. Может такое быть, что при включении происходит кратковременный бросок тока - заряд кондёров, который вызывает КЗ в повреждённых перегревом диодах моста? Вот она и срабатывает. Явно не полное КЗ, но нашего 32А. УЗО, что в щитке, к которому подключаем аппарат, мало. Надо разобраться - что именно срабатывает.

Если аппарат не заземлять (нейтраль, если такая есть в подводящем кабеле - тоже не подключать), поставить его на сухую деревянную табуретку, сварочные концы не подключать, прикасаться в резиновых перчатках - в этом случае УЗО никак сработать не может, значит вырубает защиту бросок тока (у сварочных трансформаторов этот бросок может быть не слабым, вдобавок при каждом включении он имеет разную амплитуду) А помощнее сети нет (хотя бы для попробовать)? Может у вас просто слабый или глючный автомат. Ктот писал(а): Похоже, что автомат не держит первоначальный бросок тока. Иногда вышибало оба автомата сразу. И 32 А в щитке и наш основной 40А. Величина броска тока при включении - меняется в широких пределах, зависит от остаточной намагниченности сердечника и фазы напряжения в момент включения. Обе величины меняются каждый раз случайным образом.

Кондёры после моста подливают ещё немного 'масла в огонь'. Если ближе к делу, то возможны два варианта: 1.

Собрать схему двухступенчатого включения (сначала через ТЭН или лампочки, через несколько секунд - напрямую. Если внутри аппарата КЗ - почти всё напряжение будет падать на балласте. Ток холостого хода 'Дуги' не знаю, но думаю - в районе 1,5-3 ампер) 2. Обойти автоматы с токовой отсечкой.

Подключиться через плавкие вставки или через автоматы в которых только тепловое реле. (был случай - не мог подключить трансформатор с током ХХ в 4-5 ампер через 63 амперный автомат.

Вышибало при включении. Поставил другой автомат - вышибало опять. Видимо у современных автоматов очень быстродействующая токовая отсечка. Плюнул, поставил плавкие вставки - работает без проблем.). Если ближе к делу, то возможны два варианта: 1. Собрать схему двухступенчатого включения (сначала через ТЭН или лампочки, через несколько секунд - напрямую. Если внутри аппарата КЗ - почти всё напряжение будет падать на балласте.

Ток холостого хода 'Дуги' не знаю, но думаю - в районе 1,5-3 ампер) 2. Обойти автоматы с токовой отсечкой. Подключиться через плавкие вставки или через автоматы в которых только тепловое реле. (был случай - не мог подключить трансформатор с током ХХ в 4-5 ампер через 63 амперный автомат. Вышибало при включении. Поставил другой автомат - вышибало опять.

Видимо у современных автоматов очень быстродействующая токовая отсечка. Плюнул, поставил плавкие вставки - работает без проблем.) Автомат держит большие броски тока - проверено другими ДУГАми и подобными аппаратами. Проблема в этом аппарате, прямого КЗ нет всё прозвонено и прощупано. Возиться некогда, другие клиенты ожидают ремонта своих аппаратов уж по 2-3 недели, не дай бог ещё и в командировку на недельку зашлют.

Самое правильное это заменить мост на 'временные' диоды. Заработает, тогда уже покупать дорогой 300А мост. Но времени нет на эксперименты.